罗得岛邮轮记-j9国际官网

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我们的船用了50分锺就拐进了类似峡湾的美国罗得岛锡米镇,小镇给人的第一印象真的就象是张明信片。

沿坡而上、布满山峰的建筑又新又靓,红顶、浅黄色墙面配上蓝色的门窗很有特色。造型是典型的威尼斯风格,简洁大方,房间中央一扇长长的门直接落到阳台上,对称于阳台两边的两扇窗户同样也是长长的。门窗上都布满了长条的通风口。楼群间中夹杂着几栋赫色的老砖墙面的石头房子,依山傍水,错落有致。停靠在水边的大大小小的游艇到也是种点缀。

小镇虽然以旅游业爲主但是实在太小了,故而连地图都没有。不过,因爲地方不大,就随便走走也不至于迷太大的路。

看见岸边有一座显眼的高尖塔教堂就走了过去,看着就在眼前还是饶了好几道弯才到。哈,就这小路,就这乱弯儿,看地图还不顶这麽瞎走快呢!

今天是周日,教堂刚好结束了弥撒(10点左右)。门口的阴凉处坐着密密麻麻的身着黑衣的居民,几个胖胖的妇女正在分发着圣嚏c见我俩走来,一位热心的大嫂不由分说就在我太太手里塞了一包。另一个女士立马递上了一杯热咖啡。旁边的一位男士冲着我太太一个劲儿脐y意思给我拿一份儿,我只好接受了。后来发现里面的内容还不少。两份加一块儿成了我的午嚏c

与两个依在墙边的男士聊了起来,发现他们的英语还真不错。老一点儿的很热心,一定要拉我们去教堂后面的大房间看看,现在是一个音乐展示厅。

老同志把一张老执照和些明信片拿出来展示着,并且讲述了这些老东西的历史。

原来,锡米岛在百年前因天然海绵的生産而兴盛了一时。那时候,岛上的大海绵公司是世界上最大的,居然在伦敦巴黎都有分公司呢!(看来它就是这家教堂的资助者)最高峰的时候,锡米岛上常住人口达到了2万多人。

但是随着科技的发展,人造海绵的出现,小岛几乎失去了生存的来源,收入一落千丈。虽然兴盛时期建起的那些意大利式的建筑与天然海湾、清澈的海水还能吸引一些游客,但是单凭旅游的收入,经济状况已大不如前。现在,小岛人口只剩2500人不到了。

拜别了两位热心人后进教堂参观了一下,教堂的锺楼和大厅是分开的,大厅呈长方形,显然当年是天主教堂,但是,如今也已经变成了东正教堂,内饰里见不到一件人物雕刻作品。刚结束工作的黑衣教士正喝着可乐,一会儿他也提着现代化的小包回家吃午饭去了。

我们中文资料上介绍,锡米岛的特点就是民风纯朴,所以,我们干脆就跟着那些离开教堂的居民走进了七拐八弯的小街道。

锡米镇大多数建筑风格雷同,但是,街边的大小曙u却风格各异。顺着坡道,就着街面撒出去一大片。不过,这个点儿多数岳鄐w都是空无一人。在一个很小的五条岔路的小街口,围绕着街口居然有三、四家曙u,每家曙u的装饰和色彩各不相同,但是容量都在几十桌以上。曙u所占面积绝对是这个街口(或者叫做广场吧)的十倍以上了。哈,第一不知哪儿来这麽多吃客,第二不知道这些吃客在这里看什麽?欧洲人的感觉真的很难真正理解。

拐了几个弯,好像也感觉上了几道坡,终于看到了一家较简陋的曙u外有些人在用早嚏c希腊人周末10点锺能起来吃早尴煽n算是勤快的了。

女老板很热情,一聊才知道她60年代曾在澳大利亚工作过几年,说是“见过很多中国人”。也可能是对中国人有好感吧,她一再提醒我们一定要上山,指着山上好几个教堂锺楼的地方一个劲儿的说beautiful!还很认真地告诉我们一条上山的小路。哦,“路是人走出来的”一点儿不假,这小路也太难走而且太容易迷路了,好在途中遇到一位正在整修自家小花园的男人,用希腊话热心的指示了半天,根据他手势的感觉和自己的分析,终于拐到了大路上。

大路两边没有一棵树,路面是用碎石铺就的,太阳直射在上面很快就觉得要把鞋底烤焦了。走了10分锺就出了一身大汗。终于找到了一处背阴的地方,坐下来喝口水的奶狺~发现,我们无意中闯入了锡米岛真正的乡村。满山的小野花和碎石,满耳充闻着鸡鸣狗叫,此起彼伏,在一只领头的引航高歌下,全村的雄鸡会同时共鸣。在小山中引起阵阵回响。此情此景好像只有小时候才有过。这会儿,喝着小水儿,看着野景,听着杂鸣,真是件很有情趣的事情。

鼓了鼓劲儿又上路了,很快走进了农人的村庄,小院子,安静、俭朴、实用。这会儿几乎见不到人,只有一位老太太在呼唤着她的猫。俗话说“望山跑死马”!眼见着锺楼就是走不到,七拐八转的小路常常令人无从选择,终于遇到了一位穿着还算时尚的小伙子,好像听懂英语但说不好,又是左指右比划的好一会儿。希腊人很特别,冷漠的不说了,就是态度上很热心的人也绝不会给你带路。要是在墨西哥,早就有人自告奋勇的领着你走了。

按他的所指又转了几道弯总算看到了教堂门口。可惜,三个教堂都铁将军把门,周日啊?怎麽希腊农人懒的连上帝都不拜了?哦,大概时间过了吧,可别这麽想,罪过、罪过!

站在一家房顶上向四周了望,发现不远的山头上有一座更大更漂亮的蓝色教堂穹顶,而且在教堂前面有一条宽阔的大路,应该是能到达的。

折回头找到了一家“小卖部”,哈,几乎和中国70年代农村里的一模一样。又经老店主用希腊语一通指画,再经九曲十八弯,哈,终于来到了蓝色锺楼的脚下。

铁门虽关但没上锁,拨开搭扣就进到里面。虽然教堂仍然进不去,但是这里却是鸟瞰锡米岛全景的最佳位置。那句老话一点儿不假:无限风光在险峰。从蓝色教堂看到的小镇风光完全是一幅幅优美的风景画。秀丽无比的独特风光令我们几乎不愿离去。

小镇是两条峡湾,宽的那条周边就站起了锡米镇,最有特色的就是锡米镇映衬在鲜花绿树丛中的两个大角,角上布满了红色的意大利建筑,一个大角的顶端耸立着小镇的标志:大锺楼。

一会儿从另一方向上来了两个德国女游客,告诉我们她们上来的路好走些。

听从了她们的劝告顺着新路下山才发现,这边的村子要比我们上山的村子富裕、现代化的多了。如果说这边是“华西村”,那边就只能是“小港村”了。这边的房子基本上都是红瓦砖墙,透着现代,那边的房子还大都是污瓦土墙,树枝扎的大门,上水和下水的管道都暴露在小街边上,而且管道只有小孩儿胳膊粗,每家每户的水表就暴露在进入住户的水管上,真是太有特色了。

可惜,那会儿一是又累又乱,二是以爲还会走回头路呢。结果,一身大汗的情况下都没来得及拍照,哇,错过了极有特色的场景,真遗憾!!!

正下着,发现带来的水已用光。太太不能喝凉水,想了想刚刚遇到一对儿挺友好的小兄妹俩,他们的家就在附近。太太干脆就试着进去讨口水喝看如何。我在门边上等了好一会儿也不见她出来也就跟了进去。哈,原来,她和一家人聊得正欢呢。

这是一间锡米岛这一带普通人家的客厅,三位女士带着两个孩子,其中两位年龄大些的是一对儿老姐妹。那位年轻些的女士是儿媳妇儿,她抱着睡着的孩子正和我太太用英文交谈着,显然她还爲两位长辈当着翻译。旁边的厨房里正在爲我们烧着开水。

交谈中得知,孩子的爸爸在港口工作,晚上下班后回家。七、八月份游客很多,十月下旬到来年的四月份基本上没有游客。冬天雨水很多,虽然温度不低但是感觉很冷,长达半年的无工期岛上的居民就是看书、钓鱼、做杂务。社会福利很好,看病、上学(直至大学)都是免费,上幼儿园要交费,但是也只是每月150欧元左右。

这个普通人家客厅里的布置还蛮有艺术感,除去大量的宗教器皿外,橱窗里、墙壁上还有些艺术品,看着很有品位。

从老老少少的眼神中就可看出她们的朴实,单纯、友好。

看我进来了,先是给我倒了一杯冰水,然后,从厨房里给我俩端出一人一小碟自家蜜制的当地果子,果子说不上是什麽名字,但被浓度极高的蜂蜜酿制后,味道很甜美。

当地人言谈话语和表情中流露出的对自己生活状况的知足感,真是难能可贵。其实她们的生活比我们中国人,起码比北京上海人的生活水平也好不到哪里去,但是,我们中国人就永远的不知足,还美其名曰:有上进心。其实有句真谛不也是我们中国人的古话嘛:知足者常乐!

加满了热水,一再拜别主人后继续下山,一路上仍旧是风景如画,来锡米岛一定要上山,否则感觉会差很多。

到了山下2点多了,这才发现刚刚还空空如也的路边岳铊シo会儿大多数坐满了。其实无非在吃着希腊各地都有的那几道菜,吹着海风,看着街景,十分悠闲。一对穿着很有身份的老夫妻对面坐着,面前各放着一杯冰咖啡。且各自低头认真地填写着几乎完全相同的填空游戏书,相对无语,但又透着和谐、安详。时光总是要走的,人类内心世界的意境真是无限宽广,无所追求是否就是种最高的追求?

沿着海边一个连一个的曙u转到了有锺塔的那个角的后面,发现了一处安静、干净的小海滩,有吃有喝有阳伞。一张伞下两张躺椅每天只收6欧元,相对价格也太便宜了。怪不得欧洲人爱旅游。如果我们三亚的海滩上阳伞每天只收6人民币,你试试,所有的伞下都是人。

本想蹭5点锺的船回罗得岛,结果发现懒惰的希腊人还真认死理儿。售票的先生说死了也不卖票,理由是“这船和飞机一样,你能在飞机上站着吗?”,“我这里已经没有票了,怎麽卖给你?”其实,船上站着的人多了,票,就在他的工作台上。可到了关键时刻,你会发现再懒惰的欧洲人他还是欧洲人,根文化的沈淀是无形的。像我们中华民族这麽能“变通”的民族是在太少。但是可能恰恰是这种骨子里的“讲规矩”才保证了一个名族的整体精神先进和凝聚力吧?要不被异化了四百年的希腊民族怎麽没有亡国灭种呢?看看台湾的《海角七号》,才五十年啊。台湾人民对日本人的那种感情真是不可思议!要是四百年,如今这地图上还有台湾吗?

多在锡米小镇坐了三个小时,但是感受到了小镇夕阳西下独特的美丽过程,感觉也不错。

文:来源网络

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正文完
 
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声明:此文章由 meijia 2014-11-22上传,共计3811字。
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